Записки путешественника: на машине Москва-Вентспилс

Корреспондент "Денег" Петр Нетреба, проведя четыре майских дня в латвийской провинции, был переполнен впечатлениями. Мусоргский вместо Пушкина Кратчайший путь в Латвию - по Рижскому шоссе. Он же самый удобный. Из Москвы я выехал в полночь - как только позволила работа. Новая Audi A4 подстрекала двигаться вопреки расписанию. Дорога до границы оказалась полупустой. Первые 400 км - по широкой и почти ровной Рижской трассе. Шоссе огибает населенные пункты, а стационарные посты ДПС сонны и редки. Столь же редки кафе и мотели. Не доезжая границы решаю немного поспать. В темноте определить качество придорожного мотеля трудно, поэтому сворачиваю к первому попавшемуся - с многообещающим названием "Велес". Охранник берет 50 руб. за стоянку машины, а официантка бара выдает ключи от номера. Польстившись на цену - 600 руб., выбрал лучший. Главное достоинство - наличие горячей воды, сочащейся из не успевшего проржаветь смесителя. Но поспать не удалось. В пять утра местная компания решила догулять в баре, и моя кровать приплясывала в такт музыке. Утром дорога была столь же пустынна. Но, вспомнив, что поездка все-таки туристическая, я стал придерживать машину. В Псковской области есть на что посмотреть, не слишком удаляясь от основного маршрута. Перед отъездом в качестве возможных целей были намечены Пушкинский музей-заповедник в Михайловском и Себежский национальный парк. Но, проехав километров десять после ночлега в сторону Риги, я увидел указатель к музею Мусоргского. Решил проверить, что делал автор "Бориса Годунова" и "Хованщины" в Псковской области, и через 8 км оказался на берегу Жижицкого озера - перед монументом Мусоргскому. Автор явно старался скопировать демонтированный памятник Дзержинскому - издали композитор очень напоминает чекиста. Чуть дальше, на берегу озера, расположен поселок Карево, в котором находится музей. Поселок - типичная жертва советской сельской архитектуры. Чтобы подъехать к усадьбе Мусоргского, приходится объезжать блочные трехэтажки с проржавевшими балконами. Неурочному и явно редкому посетителю здесь рады - смотрительница устраивает персональную экскурсию, на которой становится понятно, что усадьба принадлежала вовсе не Модесту Мусоргскому, а его брату Филарету. Сам композитор родился и вырос в соседнем имении, которое было разрушено и продано еще до революции. В Кареве есть несколько его личных вещей, но большая часть экспозиции - вещи брата или просто предметы XIX века. Зато саму усадьбу можно считать прекрасно сохранившимся прообразом имения Лариных из пушкинского "Евгения Онегина". Государственная граница Из-за этой экскурсии времени на Михайловское уже не осталось, а свернуть в Себежский заповедник не позволили параметры Audi A4: подъезды к озерам больше подходят для внедорожника. К двум часам дня, одолев за половину суток 620 км, я оказался на российско-латвийской границе. Первый признак, что она недалеко,- шестикилометровая очередь из грузовиков. "Нам ждать пару суток,- усмехается водитель крайнего трейлера.- А ты двигай вдоль очереди - легковые пускают без задержки". Ближайший латвийский городок - Зилупе, российский - Себеж. Тут же перед границей несколько АЗС. В Латвию лучше всего въезжать с полным баком: там бензин вдвое дороже российского - 51 местный цент за литр (около 30 руб.). Пропускные пункты (и российский, и латвийский) современные: туалеты, кафе, duty free, где цены выше, чем в Шереметьево-2. Проверка на обоих пунктах заняла два часа - по часу на каждый. На российской стороне большую часть времени пришлось потратить на заполнение таможенной декларации. Набор предъявляемых документов стандартный - загранпаспорт, техпаспорт на машину, доверенность. Таможенник убедился, что в доверенности на автомобиль есть пункт "с правом выезда за границу", и больше ни к чему не придирался. Латвийские таможенники доверенностью вообще не интересовались, зато убедились, что в запасной канистре только десять литров бензина. Больше провозить запрещено. Также запрещено провозить больше 1 л спиртного и одного блока сигарет. Другое требование - "зеленая карта" (страховка) на машину. Ее можно приобрести и в Москве, но я покупал на границе - 15 дней (минимальный срок) за 23 лата (около 1200 руб.). В Латвии, чтобы сразу не попасть в руки дорожной полиции, прикидываюсь латышом - включаю ближний свет и снижаю скорость до разрешенных за пределами населенных пунктов 90 км/ч. После российских дорог латвийские приятно удивляют. Вроде все то же самое - в основном узкие, однополосные шоссе, не слишком разбитые, но и не очень ухоженные. Вот только бессмысленных ограничений почти нет, зато щиты с информацией, как проехать к тому или иному населенному пункту с указанием километража,- в изобилии. Правда, только на латвийском языке. Приходится повозиться, чтобы соотнести информацию с русскоязычной картой. Кстати, хорошие дороги Латвии - один из мифов времен СССР. Большинство переходов, соединяющих основные трассы,- сельские грейдеры. Конечно, они не разбиты лесовозами, как проселки в Псковской области, но гонять по ним все равно не стоит. Несколько раз, забывшись на пустынном грейдере, пришлось тормозить на юз - на дорогу выбегали олени. Леса и озера по большей части - уже частные владения, о чем предупреждают специальные знаки. Поэтому съезжать в лес для пикника без предварительной договоренности с хозяином не стоит - можно угодить в полицию за нарушение границ частной собственности. Если же разыскать хозяина, то чаще всего можно легко договориться об остановке на его личном участке побережья или у его личного озера. Могут попросить символическую плату - латов пятнадцать, но, скорее всего, пустят даром, с условием соблюдать чистоту. Дворцы в глубинке Строго по правилам, не встретив ни одной полицейской засады, добираюсь до первого кафе на трассе - в 40 км от границы в пригороде городка Лудза. Во время обеда создалось впечатление, что с общепитом на латвийских дорогах дело обстоит еще хуже, чем в России. Но это заблуждение - просто я совершил ошибку, выбрав традиционный путь из Москвы через район Латгале. Это один из самых отсталых районов с центром в городе Резекне. Туристам в Латгале, кроме как ловить рыбу на озерах Резнас и Лубанс, делать нечего. Всего в 100 км от Резекне много придорожных кафе и частных гостиниц, а цены существенно ниже. Между городками Екабпилс и Айзкраукле, где московская трасса на Ригу почти вплотную подходит к Даугаве, заезжаю в первую попавшуюся гостиницу, прямо у воды. На втором этаже бывшей конюшни, сложенной из камня, ресторан с террасой над рекой. На первом этаже - баня с выходом в реку. Тут же небольшие номера: 10 латов за комнатку с санузлом в коридоре. Хозяева всего за 15 латов обещают растопить баню. Рядом флигель, где номера со всеми удобствами на уровне трех звезд предлагают за 20 латов (1 тыс. руб.). До Риги всего 160 км, выходные, но в гостинице ни одного посетителя. В дальнейшем почти все гостиницы, встреченные на пути, от дешевых до дорогих, оказывались полупустыми. Так что ночлег можно найти всегда даже в разгар летнего туристического сезона. Конечно, Юрмала и Рига - исключение из этого правила. В тот день я запланировал ночевку в Вентспилсе. Поэтому в Айзкраукле свернул с рижской трассы и стал пробираться грейдерами на юг. Здесь есть единственный перед Ригой мост через Даугаву. Решение оказалось неверным, так как Латвия сверху напоминает полумесяц, огибающий Рижский залив. Рига - в центре этого полумесяца. Поэтому в любую точку Латвии быстрее и комфортнее ехать по асфальту через столицу. Я же ехал пустынными проселками через городки Бауска и Елгава. В их окрестностях пара часов ушла на осмотр дворцов - Рундальского и Елгавского, а также Межотне. Первые два построены архитектором Растрелли, и их владельцем был Эрнст Бирон - фаворит императрицы Анны Иоановны. Сейчас в Елгавском дворце сельхозакадемия, и выглядит он слегка запущенным. А вот в Рундальском еще в 1970-е годы открыли музей, который заслуживает многочасовой экскурсии. Во дворце Межотне - частная гостиница. Он был построен еще одним великим итальянцем Джакомо Кваренги и когда-то принадлежал гувернантке Екатерины II Шарлотте фон Ливен. Теперь в спальне гувернантки можно переночевать всего за 80 латов. Но в ту ночь ночевать мне пришлось не в замке, а в лесу. Лесные братья Добраться до Вентспилса засветло я явно не успевал. Возле озера Усма, не доезжая 70 км до Вентспилса, увидел табличку, утверждавшую, что где-то рядом, на лесной дороге, есть кемпинг. Рискнул проверить. Конечно, Audi A4 - не джип, и несколько раз машина опасно скребла по пням (спасибо дилеру за прочную защиту днища), но кемпинг Burdangas в 5 км от шоссе того стоил. Прямо на берегу небольшой бухты, в сосновом лесу, стоят четыре финских домика на четыре человека каждый. Рядом - внушительных размеров баня. В домиках -- горячая вода, современная канализация, хорошо оборудованная кухня и даже фен в ванне. На причале несколько плавсредств - от маленького ялика до небольшого катера. Все можно взять в аренду. В общем, рай для жаждущих уединения. Так как сезон еще не начался, доброжелательный хозяин Атис Малдонис (30 лет на вид) поселил меня в домике и растопил баню всего за 30 лат. В сезон аренда домика доходит до 130-150 лат в неделю. Единственное неудобство - пока нет отдельной кухни. Атис уверял, что в озере полно щук, и даже показал засушенную голову 30-килограммовой рыбины. Но меня больше порадовала баня: в парилке 130 градусов, а в озере, с которого неделю назад сошел лед,- всего 4. Следующий день - осмотр Вентспилса и путешествие вдоль балтийского взморья по бывшей советской погранзоне. Вентспилс - небольшой портовый город, разбогатевший на транзите российской нефти. Ни исторического, ни пляжного туризма здесь нет. Купаться лучше всего на взморье между Вентспилсом и мысом Колка - это места, совсем не пуганные туристами. Большая часть земли между грунтовкой, которую местные жители называют дорогой Берии, и морем - частная, застроена редкими дачами. Некоторые хозяева соглашаются за символическую плату пустить на постой или на пляж с палаткой. На самой западной части балтийского взморья, на мысе Колка, находится радарная станция - когда-то сверхсекретный советский военный объект. Недавно на станции шведы установили новое оборудование - местные жители утверждают, что только для навигации в Рижском заливе. На родину через пещеру влюбленных После Колки решаю покончить с лесным туризмом: через Ригу двигаюсь на север в край замков - на Сигулду и Цесис. Мысль переночевать в замке родилась еще в Межотне. В Сигулде узнал, что можно заночевать в замке Бирини, в 26 км от города. Он оказался настоящим, и там действительно сдавали номера всем желающим - за 40 лат (около 2 тыс. руб.). Его в 1860 году построил архитектор Фредерик Хесс. Во времена СССР здесь был санаторий, поэтому строения уцелели. Недавно их отреставрировали. Восстановили и террасы парка в английском стиле. Почти все латвийские замки давно превратились в руины. Но некоторые восстановлены еще до латвийской независимости. Например, Турайдский замок на холме над рекой Гуая, построенный одним из основателей Риги архиепископом Альбертом в XIII веке. Сейчас на старом фундаменте возведены крепостные стены и башня, куда при отсутствии сердечной аритмии можно забраться по узкой лестнице. У замка есть и своя легенда. В окрестностях жила сказочной красоты девушка, которую звали Турайдская Роза. Она то ли изменила своему жениху, то ли, наоборот, сохранила ему верность, но так или иначе погибла. Вся эта история, по утверждению местных жителей, произошла возле пещеры Гутмана, под стенами замка. Сама пещера - место паломничества влюбленных, на стенах - их автографы. Вокруг - живописный парк, на входе в который торговцы с лотков продают редким туристам янтарные амулеты, защищающие от нечистой силы. За Цесисом по дороге к российской границе ничего нового уже не обнаружилось. Обратно я выбирался через небольшой таможенный пункт возле российского городка Пыталово. Это еще одна ошибка в моем маршруте. Перед границей я был вынужден встать в очередь из сотни машин - в основном старых универсалов Volkswagen. Все водители, кроме меня, оказались латышами - жителями приграничных деревень. Их бизнес - поездки на ближайшую российскую АЗС за бензином. "Если повезет, удается обернуться три раза за день",- рассказал один из соседей. Однородность модельного ряда автомобилей тоже получила объяснение: объем бака у старых VW очень большой - 100 л. Плюс дозволенные 10 л в канистре. По возвращении в Латвию бензин из бака сливают до минимально допустимой отметки, и машина идет в новый рейс. В очереди пришлось стоять почти пять часов. Зато у российских пограничников я произвел настоящий фурор: первая московская машина за последний месяц. В связи с этим таможенники пристально изучили все мои вещи и документы. Загранпаспорту пограничник не поверил и потребовал внутренний. Попытались продать и страховку гражданской ответственности, но потом все-таки согласились, что московский полис действует на территории всей России. Процедура перехода границы завершилась посещением пункта санитарного контроля, где фельдшер подробно расспрашивала меня, не болен ли я чем. Ощущение неуюта усугубилось в километре от таможни, когда я уперся в Т-образный перекресток. Указатель сообщал, что я въезжаю на платную дорогу, но вот в какую сторону мне ехать, ответа не давал. [Автор корреспондент "Денег" Петр Нетреба. Май 2005 года] Полная версия статьи, с выкладками, расчетами бензина и расхода денег на проживание, музеи, стоянки, страховку и т.д. на сайте Виртуальная таможня